Приобрести-Сплит-Систему | Вызвать-Мужа-На-Час | Заказать-Монтаж-Кондиционера
Байпас - Советы домашнему мастеру о ремонте и строительстве
08 сентябрь 2023, 20:30, 101, 0Во-первых, байпас в стабилизаторе напряжения должен выполнять немедленное отключение фазных проводов от входных и выходных контактов устройства. В этом случае “ноль” не отсоединен и может работать напрямую. Однако это может привести к ряду трудностей при последующей эксплуатации.
Что такое шунт и какова его роль в электрической цепи
Байпас в электротехнике относится к установленной обходной сети, которая позволяет отключить напряжение в определенной части цепи. Наиболее распространенным примером является его подключение к регулятору напряжения. Устройство может управляться вручную или автоматически, может быть встроенным или, чаще всего, внешним. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.
Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте начнем со значения слова. Байпас – это технический термин, образованный от английского слова “bypass”, означающий, по сути, резервный (обходной) путь для среды в случае с трубопроводами.
Что такое байпас в электротехнике?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте сначала разберемся в значении этого слова. Байпас – это технический термин, происходящий от английского слова “bypass”, означающий, по сути, обход среды в случае с трубопроводами.
Типичным примером байпаса является всем известная система водяного отопления, в которой перед каждым радиатором установлены краны для подачи теплоносителя к теплообменнику или, при необходимости, для его отключения от всей системы. Для поддержания работы всей системы перед установкой запорной арматуры необходимо установить байпасы в виде перемычек между входной и выходной трубами радиаторного соединения. Такой байпас в системе отопления обеспечивает перекрытие потока теплоносителя в отдельных радиаторах без блокирования циркуляции во всей системе.
Байпасы в электрической системе, построенные как обходные цепи, аналогичны и обычно используются в источниках питания. В случае аварийной ситуации, например, в преобразователе частоты, питающем электродвигатель, автоматический байпас позволяет перейти на прямое питание от сети, что часто предпочтительнее аварийной остановки процесса.
Другим примером может быть необходимость временного отключения AVR при подключении нагрузки, превышающей его предельную мощность (сварочный аппарат, электронасос большой мощности и т.д.). В таких случаях функция байпаса, подключаемая вручную или автоматически, считается необходимой.
Примеры применения электрического байпаса
В электротехнике функция байпаса в основном встречается в силовых цепях электрооборудования. К ним относятся:
Стабилизаторы напряжения;
ИБП;
Преобразователи частоты для питания электродвигателей;
Инверторы (устройства плавного пуска для электродвигателей).
Некоторые из них работают в ручном режиме, например, если стабилизатор необходимо отключить, когда планируется включение большой нагрузки, режим байпаса устанавливается с помощью специальных переключателей, другие работают автоматически. Кроме того, в случае внешнего байпаса байпасная цепь может коммутироваться механическими переключателями, а сам переключающий элемент может быть размещен внутри распределительного устройства. Внешняя обходная цепь позволяет полностью отключить коммутационный элемент, например, для проведения технического обслуживания или ремонта.
Примером автоматического переключения на прямые цепи питания для электронного оборудования могут быть системы с электронными байпасами, в которых переключение в режим байпаса является функциональным алгоритмом. Например, автоматическое устройство плавного пуска с байпасом переключается на прямое питание от сети, когда двигатель достигает рабочей скорости, так как дальнейшая работа просто не нужна. Электронный регулятор напряжения также может быть оснащен автоматическим байпасом, если электросеть показывает стабильные параметры в течение длительного периода времени.
Таким образом, байпас избавляет от ряда проблем, связанных с питанием различных устройств, поэтому при покупке стабилизатора напряжения, например, следует отдавать предпочтение моделям с режимом “Bypass”.
См. также другие статьи :
Тепловые и электромагнитные триггеры во всех автоматических выключателях соединены последовательно. Кроме того, ни один автоматический выключатель не обходится без контактной группы, состоящей из дугогасящих контактов или с отдельной камерой, которая гасит дугу, возникающую во время отключения.
В зависимости от прибора значение cos ϕ может значительно варьироваться, при этом удовлетворительным считается коэффициент мощности 0,65 – 0,8. Умение переводить ВА в ватты необходимо для того, чтобы реально оценить мощность того или иного прибора.
Такие неконтролируемые объездные пути имеют постоянно открытый свет. В большинстве случаев эти приборы необходимы для подачи воды к радиаторам. Поскольку они неизменно движутся по маршруту с минимальным гидравлическим сопротивлением, площадь поперечного сечения на вертикальных продуктах должна быть меньше, чем на магистральных линиях. Байпасы, предназначенные для нижних секций, формируются с тем же диаметром, что и в основной секции, только патрубок уменьшается. Рекомендуется время от времени поворачивать шаровые краны, чтобы они не засорялись при длительных отключениях.
Как выбрать?
Нет сомнений в том, что объездная дорога действительно необходима для достижения национальных целей. Однако для того, чтобы оправдать ваши ожидания, необходимо тщательно подобрать подходящее оборудование и учесть все нюансы. Автоматические клапаны и обычные краны выпускаются в короткой или удлиненной версии. Их диаметр указывается как DN40 или DN50. Рекомендуется завершить водопроводную установку байпасом перед приборами учета, который позволит собирать воду, даже если счетчики будут сняты.
Это часто проявляется на слух как :
Все о байпасе… или чего не стоит делать в тюнинге!
Часть I . Конструкция, эксплуатация, методы диагностики.
Байпас, т.е. перепускной клапан, является одним из самых важных и лучше всего отрегулированных элементов двигателя с турбонаддувом. На фото – № 14
Место установки байпаса в моторном отсеке Passat (байпас отмечен красной стрелкой)
Байпас отмечен красной стрелкой:
Вид спереди (со снятым байпасом)
Для чего используется байпас? Все очень просто – в момент резкого закрытия дросселя (отпускания акселератора) избыток турбинного заряда остается в буферной зоне – участке между холодным ротором и дросселем; лопатки холодного ротора продолжают вращаться с большой угловой скоростью, а избыток, которому некуда деваться, противодействует вращению ротора, что может привести к повреждению элементов ротора турбины. Это может проявляться, например, в резких толчках при отпускании педали акселератора, особенно в чип-тюнингованных двигателях, где превышение турбонаддува иногда в два раза выше, чем в серийном двигателе (0,9-1,2 против 0,5-0,7). Этот эффект принято называть
Помпаж (фр. pompage) – нарушение динамической работы компрессора, вызывающее пульсации давления на его выходе и ударные нагрузки на лопатки. Перекачка компрессора в турбореактивном двигателе приводит к неустойчивой работе или срыву. Турбокомпрессия в двигателе внутреннего сгорания вызывает неустойчивую работу, детонацию (в бензиновых двигателях) или дым (в дизельных двигателях) и падение мощности.
Это часто проявляется на слух следующим образом:
Для предотвращения этого эффекта и был разработан байпас – перепускной клапан, функция которого заключается в сбросе избыточного турбонаддува при резком закрытии дроссельной заслонки – до ее входа – перед холодным ротором, при этом этот избыток как бы петляет от выхода холодного ротора турбины к ее входу, выполняя, кстати, весьма полезную работу – раскручивает ротор, когда движение выхлопа практически отсутствует (при полностью отпущенной педали форсунки не впрыскивают) или снижено; тем самым уменьшая задержку при следующем нажатии на педаль газа. Байпас открывается под действием вакуума, создаваемого во впускном коллекторе при быстром закрытии дроссельной заслонки (благодаря вакууму преодолевается сопротивление возвратной пружины клапана), а также, на более поздних двигателях 1.8t, клапаном №249, который открывает доступ к вакуумному резервуару системы управления перепускным клапаном и IAC. Как грамотно обойти этот клапан и сделать электронную педаль более отзывчивой – в моей статье
Основные режимы работы перепускного клапана :
XX – удаляется через вакуум, созданный во впускном коллекторе
перезарядка – закрыт, благодаря избытку во впускном коллекторе, создаваемому давлением на мембрану и силой возвратной пружины.
Принудительный холостой ход (внезапное закрытие дроссельной заслонки на передаче. Для механиков – без выжимания сцепления) – клапан полностью открыт из-за высокого вакуума во впускном коллекторе.
Здоровье обходчика очень важно. Если резиновая мембрана внутри байпаса негерметична, это приводит к задержке начального момента ускорения, пробуксовке усилителя руля и овердрайву турбины, и чем больше утечка (площадь и количество отверстий в мембране), тем больше эти моменты. Чтобы проверить это, просто попробуйте создать вакуум ртом через шланг управления байпасом №16 на схеме (шланг малого диаметра, который идет к впускному коллектору или клапану 249 – в зависимости от двигателя) – если вакуум создается – клапан жив, а если нет (воздух попадает на впуск), значит, мембрана клапана негерметична и клапан нужно заменить. Этот метод проверки действителен только в том случае, если линия управления и ее соединения целы – целостность линии определяется во время испытания двигателя давлением путем создания положительного давления в системе подачи воздуха и ЭКГ. Затем, после устранения любых утечек в управляющем шланге с помощью проверки давления, можно проверить клапан, пропылесосив его. Обратите внимание, что состояние этого шланга имеет первостепенное значение, так как если он негерметичен, мы не только получим прямой поток воздуха в коллектор, минуя расходомер, но и отсутствие контроля клапана вакуумом в коллекторе, в результате чего клапан будет постоянно закрыт, а ротор турбины будет сильно бить по зубьям.
У этого решения есть еще один недостаток – уплотнение поршня центрального байпаса негерметично – проще говоря, негерметична основная “пробка” между соединениями клапанов. Эффект очень похож на эффект негерметичной мембраны клапана. Это можно проверить, только полностью сняв клапан и подав давление в боковой штуцер (желательно равное или немного большее, чем фактическое давление наддува двигателя). Проверка давления ртом – это минимум, она не всегда объективна, особенно в чипованных двигателях) – если клапан не продувается при создании необходимого избытка в боковом порте, он герметичен и не будет продуваться при создании давления наддува, поэтому давление, создаваемое при проверке, должно немного превышать пиковое давление наддува, создаваемое турбокомпрессором, установленным на двигателе вашего автомобиля.
На фотографиях ниже показана внутренняя конструкция перепускного клапана, его компоненты и перфорированные мембраны, которые можно рассчитать, создав разрежение ртом через контрольный шланг тонкого фитинга, при условии, что шланг и его крепления целы.
Часть II . Тюнинг.
В первой части этой статьи были рассмотрены основы, так сказать, для начала самого важного процесса – столь любимого всеми ТЮНИНГА.
Основным фактором, снижающим надежность заводского байпаса, является резиновая мембрана, которая со временем, под воздействием температуры, ударов и нагрузок давления наддува, начинает терять гибкость и разрушаться, как уже упоминалось в первом разделе, особенно когда давление наддува превышает заводское – в результате чип-тюнинга, на который заводской клапан вообще не рассчитан.
Кроме того, когда давление наддува превышает заводское в два раза – 1,2 против 0,6, вентиляция системы гидроусилителя может произойти через перепускное уплотнение центрального поршня – основную “пробку” между соединениями клапанов.
Конечно, производители тюнинга не преминули внести изменения в клапана, за которые приходится платить очень большие деньги. Что они там сделали?
При всем разнообразии изделий этого типа – принцип где-то общий – мембрана заменена алюминиевым поршнем с коническим “грибом” на конце, с элементом соответствующей формы, сопрягающимся с корпусом клапана. Поршень в порядке, но что насчет уплотнения вакуумного регулятора? Все просто – в корпусе клапана (разумеется, из металла) есть два параллельных кольцевых паза, в которые вставляются резиновые кольца соответствующего диаметра, густо смазанные для обеспечения наилучшего скольжения пары резина-алюминий – густой силиконовой смазкой, чем-то вроде шариковой. А как насчет возвратной пружины? И в этом нет ничего плохого – жесткость пружины была увеличена, чтобы клапан закрывался быстрее и открывался медленнее под действием вакуума, что в теории должно уменьшить сброс давления при переключении передач, поддерживая более высокое давление, а также уменьшить задержку при быстром старте за счет более быстрого закрытия клапана. На усовершенствованных версиях этих клапанов корпус клапана собирается для обслуживания клапана (чистки и смазки), а также для установки различных пружин жесткости и прокладок для регулировки усилия, необходимого в конкретном индивидуальном случае или по желанию владельца автомобиля. От слов к делу. Рассмотрим внешний вид такого клапана и аксессуары, которые можно приобрести отдельно – набор шайб и возвратные пружины разной жесткости.
Перейдите по этой ссылке, чтобы подробно ознакомиться с внутренней конструкцией такого клапана и сервисными операциями, необходимыми для его работы.
Другой вариант тюнингового байпаса – более простой и старый:
Отлично. Но как это выглядит на практике? И на практике не все так гладко, как кажется….. Я подробно изучил внутреннюю конструкцию этих клапанов, их испытания на двигателях 1.8t с турбонаддувом, разбирал многие из них несколько раз и … Я пришел к выводу, что их показатели скорее негативные. Почему? Я попытаюсь объяснить это на простом примере.
Недавно к нам обратился владелец Audi S3 (сток, форсированный 0,9) с установленным клапаном такой конструкции. Проблема заключалась в том, что давление наддува временно упало с пикового значения (падение на 0,2-0,25 бар) и держалось довольно плохо, особенно в конце наддува. После проверки и перепроверки всего на комплексной диагностике, проведенной Базаровым и мной, мое внимание привлекла эта металлическая деталь, которая заменила заводской байпас. Должен признать, что он выдержал испытание при вакуумировании через контрольный шланг, но я не успокоился и снял его полностью – для эксперимента.
Затем все стало ясно: клапан, которому не было и года, травил через коническое уплотнение поршня-корпуса, и количество этого травления менялось при каждом срабатывании клапана – ход клапана, который мы имитировали, создавая вакуум в вакуумном порту. Забавно… Хм-м-м, он еще и разворачивается – ну, не дай Бог, не увидеть, где находится наш больной зуб.
Это интерьеры – довольно типичные для этого типа продукции.
Так в чем же была проблема? Проблема была проста – ударные нагрузки, которые буквально физически разрушали поверхность поршня плунжера, а также сопрягаемую часть в корпусе клапана, к тому же неравномерно. Эти места отмечены стрелками на фотографии.
В результате клапан оказался под противодавлением, причем разной величины. А что вы хотите – под действием гораздо более жесткой пружины металл бьется о металл, и это даже при периодическом прокручивании. С другой стороны – могут ли два узких кольца, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга – в самой верхней части корпуса клапана – обеспечить точную конусность? Конечно, нет. Осевое смещение поршня происходило в каждом случае, особенно когда корпус клапана нагревался до высокой температуры (до 90*, в зависимости от расположения клапана в моторном отсеке, давления наддува и температуры всасываемого воздуха) и резиновые уплотнительные кольца теряли свою эластичность, особенно со временем. Так много для тюнинга.
Есть еще ряд негативных моментов – неправильная жесткость пружины может привести к тому, что клапан вообще не откроется (высокая жесткость пружины), и вы можете получить обратный эффект – ремонт или замена турбокомпрессора, если нагрузки регулярные, а избыточное давление очень значительное (чип), и если стиль вождения динамичный, с нахождением в зоне высоких нагрузок и переменным педалированием. Это один. Второе – как поведет себя смазка для уплотнительных колец при -30*, когда, не дай бог, вы не дали двигателю прогреться и начали движение на автомобиле, всякое может случиться…. Учитывая плотность смазки, мне, например, трудно предсказать ее поведение, и я могу с таким же успехом считать, что поршень может открыться не совсем тогда, когда нужно. Возможно, я преувеличиваю, но эта теория имеет право на жизнь, пока не доказано обратное.
Кстати, производители клапанов прямо предупреждают, что они не несут ответственности за повреждения турбокомпрессора, вызванные неправильным выбором пружины или уплотнительной шайбы.
Какова же альтернатива, существует ли она вообще? Есть. Заводской клапан 06A145710Nкоторый имеет более жесткую пружину, чем другие аналоги VW. Изначально клапан предназначался для Audi TT с двигателем мощностью 225 л.с., но он также был идеально установлен производителем в двигатель AGU, например, 150-сильный. Так что смело вводите его и наслаждайтесь. Многочисленные тесты (не только мои) показали, что разница между этим клапаном и металлическими тюнинг-косичками, которые иногда стоят в три раза дороже, минимальна – при условии, что косичка в хорошем состоянии, а иногда она хуже, как я уже описал выше.
Что касается блокировок на этих двигателях, то есть клапан, который при резком закрытии дроссельной заслонки (Girls like that) выбрасывает излишки в атмосферу через свисток – пшики, как я их называю.
Я хочу заставить вас понервничать – это противопоказано, потому что воздух, уже подсчитанный DMRV, будет выведен из цикла и поэтому на нем будет расхождение – между фактическим и подсчитанным; чем дольше ваше шипение – тем больше расхождение в смеси, когда вы в следующий раз будете качать газ. В результате теряется мощность и увеличивается расход топлива. Поэтому решите, что для вас важнее. Свечи зажигания заливаются после длительного нажатия на педаль газа – отлично
Можно ли это преодолеть – теоретически можно: изменив логику управляющей программы, но вряд ли кто-то будет это делать. Итак.
Хотя, для тех, кому это совсем не нравится – есть промежуточное зло – так называемый Splitter, в котором лишь малая часть выбрасывается в атмосферу свистком, но шипение небольшое, соответственно, больше похоже на писк, хотя многие подобные клапаны регулируются именно в этом направлении. Мое мнение – я против, так как все равно будет разница в расчетном и фактическом воздухе, даже при небольшом скрипе, хотя это зависит от вас.
По этой ссылке вы можете ознакомиться с правилами установки и внутренним устройством сплиттера (эта конкретная модель имеет РЕВЕРС заводская настройка. Не ставьте заводской байпас в схему, указанную в инструкции. Правила установки обходного байпаса рассматриваются ниже)
И наконец правильная установка байпаса чрезвычайно важна!
Нижний толстый патрубок, соосный с тонким контрольным патрубком, должен быть расположен строго на стороне вакуумной зоны – т.е. к воздуховоду перед турбиной (на рисунке ниже PD), а боковой порт всегда к порту, идущему в зону высокого давления – после холодного ротора турбины (на рисунке ниже UA). Если клапан установлен неправильно, его работа будет нарушена – особенно на чипе; возможны рывки, выскакивания и всплески давления наддува. Имейте это в виду!
В первом варианте переключение в гравитационный режим осуществляется вручную. В случае отключения электроэнергии кто-то из домочадцев должен пойти в котельную и открыть большой кран на прямой секции. В противном случае, без циркуляции воды, котел перестанет нагреваться, здание замерзнет, и вы замерзнете насмерть.
Варианты установки байпаса
После того как вы определили, что такое обводная линия, необходимо подумать, зачем она вам нужна и где вы ее устанавливаете. В зависимости от применения этот элемент принимает форму обводной линии или прямого участка, соединяющего линию подачи с линией возврата.
Информация. Английское слово bypass буквально означает “обход”, “объезд”.
Существует несколько способов установки байпасов в системах отопления:
На радиаторах в закрытых и открытых однотрубных системах.
Параллельно с циркуляционным насосом, работающим в гравитационной (или самотечной) системе отопления.
Перемычка между подачей и обраткой, образующая небольшой циркуляционный контур для отопления твердотопливного котла.
В различных смесительных установках.
В жилых домах, где ручные радиаторы подключены к общему стояку горячей воды, также используется обводная труба, которая действует аналогично радиаторной трубе (пункт 1 списка). Ниже мы объясним, для чего он используется.
Трубы полотенцесушителя имеют большой диаметр и емкость, перемычка нужна только для легкого снятия змеевика
Первые два варианта хорошо знакомы владельцам частных домов и квартир. К сожалению, некоторые домовладельцы, считающие себя большими специалистами, “улучшают” байпасы или устанавливают перемычки в таких местах, где они мешают нормальной работе системы отопления. Мы также рассмотрим ошибки, как непреднамеренные, так и преднамеренные.
Радиаторная перемычка в однотрубной системе
В большинстве многоэтажных зданий советской эпохи отопление организовано по одной стояковой трубе, проходящей через все квартиры. Принцип схемы заключается в распределении теплоносителя к радиаторам на этажах 5-16 за счет высокой скорости потока и повышенного давления.
Для справки. Старые чугунные радиаторы и конвекторы со стальным оребрением отличались большими диаметрами внутренних каналов, подключение которых к стояку проектировалось без байпасов. Речь идет о новом поколении устройств с высокой теплоотдачей и низкой теплоемкостью.
Варианты однотрубных систем отопления в многоэтажных домах
Обратите внимание, что радиаторы подключаются к единой электросети через обе трубы, с байпасом между ними. Перемычка трубы намеренно смещена в сторону относительно оси стояка, так как в противном случае вода не будет поступать в радиатор, а будет двигаться по прямой линии вниз или вверх, в зависимости от направления потока. В идеале система работает следующим образом:
При достижении раздвоения первого радиатора поток горячей воды делится примерно пополам – одна часть поступает в радиатор, другая попадает в байпас.
После охлаждения на 1-2 °C первый поток смешивается с обводным потоком и возвращается в основной поток. Температура полученной смеси снижается на 0,5-1 °C по сравнению с начальной температурой.
Этот процесс повторяется таким же образом с последующими нагревателями. Чтобы обеспечить достаточное количество тепла для всех потребителей, тепловые насосы прокачивают большие объемы теплоносителя по линиям, уменьшая разницу температур между первым и последним радиатором.
Предупреждение. Такие системы распространены в двухэтажных частных домах. Хотя стояк питает всего несколько радиаторов, рекомендуется установить байпас на верхнем радиаторе, так как эффективность бытового циркулятора гораздо ниже, чем его промышленного аналога.
Если прямая обводная линия удалена, весь объем воды проходит через нагреватель и охлаждается на 1-3 °C. Из-за большой разницы температур каждая последующая квартира будет получать значительно меньше тепла. Комната с последним радиатором станет холодной, как собачья конура.
Поэтому в вертикальной однотрубной системе важную роль играет несложный участок трубы на радиаторе. В двухтрубных системах горячая и холодная вода течет по отдельным трубам, поэтому байпас не требуется.
В этом случае сама распределительная труба действует как обводная линия.
Более низкая эффективность циркуляционного насоса в загородном доме компенсируется увеличением диаметра и пропускной способности труб. Так обстоит дело с горизонтальной однотрубной системой, показанной на рисунке. Байпас – это основная труба, через которую проходит около 2/3 теплоносителя, а третья часть направляется в аккумуляторы.
Байпас циркуляционного насоса
В большинстве современных систем нагрева горячей воды насосный агрегат подключается непосредственно к подающей или обратной трубе, как это подробно описано в другой публикации. В этом случае обходной путь не требуется:
В случае сбоя подачи и остановки насоса теплоноситель все равно не сможет циркулировать самостоятельно из-за малого диаметра труб;
Чтобы снять блок перекачки для ремонта или замены, просто закройте 2 крана и открутите две фланцевые гайки, если блок собран правильно;
Поскольку вода не может течь по линиям без принудительной подачи, байпасная перемычка не будет поддерживать работу системы во время обслуживания насоса.
Единственный случай, когда для циркуляционного насоса необходимо сделать байпасную перемычку, – это установка гравитационного отопления. Во-первых, устройство с присоединительными патрубками DN 25-32 не может быть врезано в трубу Ø50 мм, используемую в гравитационных сетях отопления в частных домах. Это сужение диаметра остановит любой самотечный поток.
Во-вторых, теплоснабжение должно обеспечиваться универсальной системой. Основной режим работы – принудительный с помощью насоса, а в случае отключения электроэнергии переключается на естественный гравитационный поток за счет конвекции. Для организации этой операции отопления насосный агрегат должен быть установлен на байпасе.
Существует два способа установки данного устройства:
В простой сети вводится шаровой кран, а насос отопления вместе с сетчатым фильтром и запорным клапаном переводится на обводную трубу.
На изгибе линии устанавливается сборный байпасный узел с передаточным устройством и обратным клапаном.
В первом варианте переключение на самотечный поток происходит вручную. В случае отключения электроэнергии кто-то из домочадцев должен пойти в котельную и открыть большой кран по прямой линии. В противном случае, без циркуляции воды, котел перестанет нагреваться, здание замерзнет, и вы замерзнете насмерть.
Во втором случае автоматический обратный клапан, который находится в закрытом положении при работающем насосе, откроется при отключении электроэнергии. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд:
Конструкция некоторых моделей шаровых кранов не позволяет их разбирать. Если компонент загрязняется, ржавеет и заклинивает, весь агрегат (кроме насоса и фильтра в сборе) необходимо выбросить.
U-образная петля, показанная на фотографии, служит дополнительным воздухосборником. В нем есть ручной клапан для выпуска воздуха, которым необходимо периодически пользоваться. Кроме того, грязеуловитель расположен вертикально, что неправильно.
Поэтому не устанавливайте готовые автоматические байпасы с клапаном и насосом. Лучше изготовить устройство с запорным клапаном своими руками. После отключения дому потребуется 30-40 минут для заметного охлаждения, что является достаточным временем для открытия магистрали.
Резиновый шарик свободно катится в камере и закрывает проход под давлением воды.
Вариант второй: собрать узел байпаса из отдельных деталей, используя латунный обратный клапан со свободным резиновым шариком, не поджатым пружиной. Как выглядит такой компонент, смотрите на фото и видео:
Смесительные узлы
Эти элементы в системах отопления состоят из трехходового термостатического клапана и байпаса, соединяющего обратную трубу с подающей. Вывод следующий: байпасная ветвь помогает собрать теплоноситель из двух основных сетей в камере клапана и получить воду с требуемой температурой на выходе.
Принцип байпаса, с использованием моста и 3-ходового клапана, используется на различных участках тепловой сети:
вокруг малого циркуляционного контура дровяного котла;
вокруг буферной емкости или теплоаккумулятора; вокруг нагревательных контуров системы водяного напольного отопления.
Для справки. Спектр применения коллекторов довольно широк. Контролируемое снижение температуры воды путем смешивания используется в системах воздушного отопления (радиаторах) и других системах климат-контроля.
Контур котла для защиты теплогенератора от конденсата
Показанный на схеме байпас с трехходовым клапаном, образующий малый циркуляционный контур, защищает твердотопливный котел от конденсации во время фазы разогрева. Алгоритм процесса выглядит следующим образом:
Когда дрова горят и включается насос, клапан со стороны отопительной системы остается закрытым. На выходе из нагревательной рубашки вода переходит в обводную линию и возвращается в котел.
По мере нагрева температура петлеобразного теплоносителя повышается. При достижении порога 50-60 °C (в зависимости от настройки) активируется клапан термопары, постепенно открывая поток со стороны радиатора.
Чем теплее вода в контуре котла, тем шире отверстие для более холодного теплоносителя из системы. Смешивание происходит в камере клапана, но температура подачи на выходе не опускается ниже установленного порога до тех пор, пока топливо не сгорит.
Байпасный смеситель служит в качестве элемента безопасности при установке чугунных теплообменников котлов TT. Ситуация: Радиатор работает на полную мощность, дерево светится, и вдруг свет гаснет. Если нет резервного источника бесперебойного питания или генератора, а питание восстанавливается через 30 минут, вода в батареях успевает остыть.
Линия перепускного клапана не всегда встречается на заводских коллекторах, но она продлевает срок службы насоса.
Обратите внимание, что котел не остывает за полчаса – в топке полно углей и дров. Сразу же после запуска насоса холодный теплоноситель подается в корпус котла, и температурный шок вызывает растрескивание чугунной части. Поэтому в данном случае необходим обходной путь.
Тот же принцип смешивания применяется в коллекторе напольного отопления с помощью перемычки и клапана. Когда отопительные контуры достигают нормальной температуры (35-45 °C), 3-ходовой клапан закрывает сторону подачи котла, и насос пропускает теплоноситель через байпас на внутреннем кольце.
Внимание. Если автоматически управляемые контуры закрываются, на головке сгорания устанавливается перепускной клапан. Благодаря этому насос “проворачивает” воду через два коллектора, а не смешивает ее, что сокращает срок службы устройства.
Использование соединительного моста в трубопроводе буферной емкости идентично предыдущим вариантам и показано на схеме.
При установке буферного накопителя с твердотопливным котлом используются 2 байпаса
Первые байпасы использовались в однотрубных системах отопления для отключения радиаторов в случае утечки или замены котла. Самый простой вариант байпаса – это перемычка между подающей и обратной трубой перед радиатором. Этот байпас является неконтролируемым и, по сути, представляет собой простую обводную трубу. Более сложный вариант – это участок трубы с тройниками или двумя шаровыми кранами.
Почему шунтирование?
Шунтирование имеет много преимуществ:
Уменьшение количества тепла, возвращаемого в электросеть. Это, в свою очередь, снижает затраты на отопление.
Более простой ремонт радиаторов при работающей системе отопления. Нет необходимости отключать систему отопления при включенном радиаторе, просто пропустите поток теплоносителя через байпас.
Заполнение и слив системы ускоряется.
Работа системы отопления с циркуляционным насосом в случае отключения электроэнергии. Задача байпаса в случае отключения электроэнергии – перекрыть подачу теплоносителя к насосу и переключить систему на естественный контур.
Таким образом, такой простой элемент, как байпас, служит универсальным элементом для экономии затрат и поддержания комфортной температуры в доме, упрощая ремонт и обслуживание системы отопления.
Байпас можно использовать не только для радиаторного отопления, но и для напольного отопления. В каталогах STOUT вы можете найти байпас как часть насосно-смесительного блока.
Нужна дополнительная консультация по байпасу или другим компонентам системы отопления? Обратитесь к официальному установщику STOUT или позвоните по номеру службы поддержки клиентов производителя: 8 (800) 700-70-31.
Таким образом, одновременно решаются две важные задачи: с одной стороны, вся система продолжает бесперебойно работать даже во время ремонта оборудования, а с другой стороны, появляется возможность управлять потоком охлаждающей жидкости.
Что такое шунтирование и почему оно необходимо?
При организации отопления очень важно соблюдать баланс: в помещении должно быть комфортно независимо от наружной температуры. Нередко во время оттепели в доме или офисе становится слишком душно, а резкое понижение температуры отрицательно сказывается на температуре в помещении. Байпас – идеальное решение для обеспечения комфорта при любых погодных условиях и облегчения управления радиаторами, поскольку он позволяет установить регулятор тепла в однотрубных системах центрального отопления.
Но сначала самое необходимое.
Что такое байпас?
По сути, байпас – это перемычка в виде куска трубы. Он устанавливается между подающей и обратной трубами стандартного радиатора. Диаметр байпаса должен быть на один размер меньше диаметра подводящих труб. Это необходимо для равномерного распределения теплоносителя между самим байпасом и нагревателем.
Это беспроигрышное решение: с одной стороны, вся система будет работать без перебоев даже во время технического обслуживания, с другой стороны, можно управлять потоком теплоносителя.
Применение обходного пути. Два основных случая
Однотрубная система отопления, хотя и устаревшая, все еще часто используется в зданиях прошлого века. Недостатком является не только то, что система часто не обеспечивает необходимый уровень тепла, но иногда она слишком эффективна: в помещении очень душно и некомфортно находиться. Установка байпаса – самое простое и эффективное решение в данной ситуации. Установка байпаса позволит вам регулировать температуру в доме.
Трехходовой термостат или термостат радиатора может изменять количество охлаждающей жидкости между радиатором и стояком. Для распределения теплоносителя между ними необходим байпас. Оказалось, что байпас позволяет одновременно транспортировать теплоноситель по стояку и к отопительному прибору. Без этого элемента также было бы невозможно отремонтировать радиатор без отключения всей системы.
Часто современные системы отопления не могут обойтись без циркуляционного насоса. В этом случае система становится энергонезависимой, так как насос не может работать без электричества. Спасительная роль байпаса в этом случае важна и проста одновременно, ведь как только свет погаснет, вы просто закроете краны теплоносителя на насосе и откроете кран на центральной трубе. Байпас, оснащенный клапаном, может выполнять эти процедуры автоматически. Эти простые действия могут вернуть систему отопления в ее естественное состояние.
Снижение затрат на электроэнергию
Еще одно преимущество использования байпаса в однотрубной системе отопления с термостатическим управлением заключается в том, что он может уменьшить счета за отопление. Дело в том, что в этом случае эффективность теплоносителя увеличивается в среднем на 30%. Это означает, что теплопроводность радиаторов увеличивается на 10 процентов. Стоимость может показаться не очень поддающейся количественной оценке, но если посчитать количество “лишней” энергии, за которую платит сам потребитель, то получится приличная сумма денег.
Заключение
Строго говоря, байпас не является обязательным элементом в системе отопления, но он желателен. Вполне возможно, что вы никогда не будете им пользоваться, особенно если у вас новый дом с двухтрубной системой центрального отопления. В противном случае байпас может сэкономить вам много времени, денег и усилий, если радиаторы отопления нуждаются в замене.
Нам также понравились различные решения для обводной линии, позволяющие использовать ее в ранее недоступных местах.
Как устроен байпас, схема работы
Принцип работы байпаса, установленного на однотрубной системе отопления, показан на интерактивной схеме ниже. На первой схеме мы видим работающую систему отопления с выключенным насосом.
Нагретая в котле жидкость создает естественную циркуляцию, поднимая шаровой обратный клапан, и движется вверх, минуя байпас.
Во второй флеш-анимации выше насос включен. Приводя в движение теплоноситель, насос многократно ускоряет поток жидкости по трубам системы отопления. В то же время шаровой клапан закрывает прямой участок трубы с потоком жидкости, тем самым предотвращая зацикливание насоса.
Интересно, что в погоне за посетителями многие переписывают статьи друг друга, слегка изменяя их. Но многие не понимают, о чем пишут, и в итоге получается полная ерунда. Я не хочу никого обвинять, но ребята, по крайней мере, постарайтесь перейти к делу, потому что вы можете все испортить. Я хочу использовать эту ситуацию, чтобы привлечь внимание к ошибкам, допускаемым при установке байпаса. Многие фотографии, использованные в этой статье, находятся в свободном доступе в Интернете. Анимация, представленная выше, принадлежит мне, Копия только с активной индексируемой ссылкой на мой сайт!
Поэтому обратите внимание на рисунок ниже.
Если вы заметили, я нашел три точки, с разной “степенью” рекомендации. Первая, красная вертикальная стрелка, является грубым нарушением закона! При выполнении монтажа системы отопления следует знать, что насос с мокрым ротором можно устанавливать только горизонтально, при этом корпус двигателя должен располагаться горизонтально. На чертеже она расположена вертикально, и эта точка образует верхнюю точку, где обязательно воздух обязательно скапливается. Если насос не проветривать регулярно, он может перегреться и через некоторое время сгореть.
Вторая точка – еще одна красная стрелка, справа, указывает на неправильное положение клапана. Подумайте, что произойдет, если насос выйдет из строя, как он будет заменен во время отопительного сезона? Сливайте воду только из системы. Правильнее было бы установить клапан и фильтр там, где указывает стрелка.
Синяя стрелка указывает на утечки, если их не устранить, труба сгниет.
Для предотвращения этого подача и обратка на каждом радиаторе соединены перемычкой, задача которой – отвести часть охлаждающей жидкости в обход радиатора. В этом случае принцип байпаса заключается в передаче одинаковой доли тепла ближнему и дальнему радиаторам и уменьшении их взаимозависимости. Как это делается, можно увидеть на рисунке:
Байпас в котельной
Байпас также необходим в двух случаях при установке котлов:
в качестве байпаса для циркуляционного насоса;
для организации небольшой схемы для твердотопливного котла.
Насос, установленный в байпасной линии, довольно часто встречается в системах отопления, а иногда даже не нужен. Дело в том, что одно- или двухтрубная система отопления, изначально спроектированная с принудительной циркуляцией, никогда не сможет функционировать при отключенном насосе. Для этого нет больших перепадов и увеличенных диаметров труб. Но байпас для насоса – это именно то, что необходимо, чтобы вода текла по прямой линии, когда насосное устройство не работает.
Отсюда вывод: при подключении к котлу системы, рассчитанной на принудительную циркуляцию, нет необходимости устанавливать насос на байпасе. Отключение и снятие агрегата в любом случае остановит поток теплоносителя, поэтому насос следует устанавливать по прямой линии.
Отдельным вопросом является система, адаптированная к естественному потоку воды. Часто для повышения эффективности вместо простой установки насоса устанавливается байпасная система с обратным клапаном в прямой линии. Это позволяет автоматически переключиться на естественную циркуляцию в случае отключения электроэнергии, как показано на схеме:
Пока насос работает, его давление оказывает давление на клапан на обратной стороне и препятствует движению потока по прямой линии. При отключении электроэнергии или перекрытии одного из кранов давление исчезает, и перепускной клапан открывает прямой путь для теплоносителя, восстанавливая конвективный поток воды. Вы можете легко снять насос или очистить сетчатый фильтр, работа системы не будет нарушена, она просто перейдет в другой режим.
И последнее, где можно использовать байпас – твердотопливный котел с небольшим контуром со смесительным узлом. В этом случае байпас, подключенный к трехходовому клапану, позволяет теплогенератору нагреваться до 50°C, чтобы избежать воздействия низкотемпературной коррозии на стальные стенки печи. В этом случае схема обхода выглядит следующим образом:
Принцип работы прост: клапан не позволяет холодной воде из системы поступать в котел до тех пор, пока теплоноситель, циркулирующий в обводной трубе, не достигнет необходимой температуры. Затем клапан открывается и пропускает холодную воду в контур, смешивая ее с горячей водой. В этом случае на стенках печи не образуется конденсат и не возникает коррозия.
Иногда байпас необходим и в системе водоснабжения. Например, снять вешалку для полотенец в ванной комнате для ремонта, промывки или замены. Поскольку он подключен к стояку ГВС, его демонтаж в жилом доме доставит массу неудобств. Проще предусмотреть это заранее и поставить перемычку с краном при установке радиатора.
Принцип работы очень прост: при нормальной работе системы отопления или водоснабжения байпас может свободно пропускать жидкость, но когда этот поток необходимо ограничить, затвор байпаса закрывается, и жидкость обходит определенный участок системы. Такое засорение возможно из-за разницы в диаметре между самим байпасом и подводящей трубой – первый всегда меньше второго.
Установка байпаса
Для обеспечения правильной установки байпаса необходимо соблюдать следующие правила и детали
Диаметр байпаса должен быть меньше диаметра трубы, к которой он подсоединен, иначе среда просто не будет поступать в подающую трубу;
Байпас должен находиться как можно дальше от стояка – его следует размещать как можно ближе к устройству, которое он будет обслуживать;
Байпас должен быть расположен горизонтально, чтобы избежать эффекта аэрации;
Перед установкой все коммуникации должны быть слиты из системы.
Сама установка может быть выполнена двумя способами.
Первый из них – это сварка. Сначала снимите устройство, которое будет блокировать байпас – обычно это радиатор, поэтому мы рассмотрим процесс на его примере. Затем в наиболее удобном месте подводящей трубы сделайте отверстия по диаметру перемычки, плотно вставьте ее и приварите. Затем установите запорный вентиль там, где ранее находился радиатор. Наконец, установите радиатор на новом месте, подключите его к системе и закрепите на стене с помощью кронштейнов.
Второй способ – использование муфт. Здесь также необходимо сначала разобрать устройство. Затем прикрутите байпас к впускной трубе с помощью заводских фитингов и установите запорные клапаны на противоположных концах. Затем переместите крепления снятого прибора, установите его на новом месте, подсоедините и закрепите скобами.
Как видите, простой на первый взгляд кусок трубы, выполняющий роль байпаса, может помочь во многих ситуациях. Байпас успешно решает широкий спектр задач в системах водоснабжения и отопления – от критического обслуживания до защиты приборов – поэтому без него очень сложно эксплуатировать установки.
Источник: https://sdesam.ru/baypas